Galliano werd in 2014 benoemd tot creative director bij Maison Margiela, zijn eerste functie sinds zijn veelbesproken vertrek bij Dior in 2011. (Zijn verhaal kwam aan bod in de documentaire High and Low: John Galliano, die in maart van dit jaar verscheen). Sindsdien heeft hij het cultlabel, geliefd bij kunst- en mode-insiders onder de ongelooflijk private oprichter Martin Margiela, naar nieuwe hoogten gebracht.

Groei van Margiela

Galliano’s culturele impact en technische en inventieve Margiela-creaties hebben een halo-effect gehad op het merk als geheel, vertelde Margiela-moederbedrijf OTB’s oprichter en voorzitter Renzo Rosso in een recent interview aan Vogue Business. OTB werd in 2006 volledig eigenaar van het merk. Oprichter Margiela ging in 2009 met pensioen en een anoniem team leidde het label tot de benoeming van Galliano (waartoe ook Bottega Veneta’s creative director Matthieu Blazy behoorde).

De verkoop van Margiela groeide met 23 procent in 2023, nog voor de show in januari. Ook in de periode 2021-2022 groeide de verkoop met 24 procent. Een voorbeeld van Galliano’s impact is dat de Tabi, de iconische Margiela-schoen, oorspronkelijk in 1988 gelanceerd, de afgelopen jaren overal te zien was in de straten van Parijs, Londen, New York en andere grote modesteden sinds hij de naamsbekendheid heeft vergroot. De schoen werd zelfs het onderwerp van een viral verhaal op TikTok, waarin een New Yorkse man een paar stal na een date. Er zijn 26,5 miljoen berichten die ‘Tinder tabi thief’ vermelden op het platform.

LEES OOK

De winnaar van het Met Gala? John Galliano met zijn creaties voor Maison Margiela

Alice Newbold

Galliano wordt alom geprezen als een van de meest getalenteerde couturiers van de modewereld en creëert een wereld en een verhaal achter zijn kleding. Hij vertelt zijn modellen over de hele achtergrond van hun look, van Kate Moss als een weggelopen prinses (John Galliano lente/zomer 1994) tot Gwendoline Christie als een zwoele pop in de meest recente coutureshow van Margiela (lente/zomer 2024).

Volgende stap

De geruchtenmolen draait overuren wat betreft Galliano’s volgende stap. Maar elke andere aanstelling, vooral bij de grote huizen van LVMH of Kering, zou zeker een verandering van tempo zijn voor de ontwerper. In een modewereld die wordt gedomineerd door nieuwigheid, clickbait en laaghangend fruit, zoals de meeste luxehuizen meer dan zes collecties per jaar uitbrengen, is Galliano altijd trouw gebleven aan langzamere, ingewikkeld doordachte mode. Margiela heeft de afgelopen jaren soms sporadisch geshowd, in lijn met Galliano’s eigen schema in plaats van de halsbrekende modekalender.

Wat betreft de lege stoel bij Margiela, de geruchtenmolen draait al. Toen hem in een recent interview met Vogue Business werd gevraagd naar het werk van Glenn Martens bij Diesel, vergeleek OTB’s Rosso hem met Galliano: “Het is echt dankzij Glenn dat [Diesel] zo cool is, zo fantastisch”, zei hij. “Glenn is een couturier, niet alleen een ontwerper. Net als John Galliano hebben couturiers een andere manier van ontwerpen. Elk stuk heeft een verhaal te vertellen.”

Nu hij veertien jaar nuchter is, is Galliano bescheiden over de kans die Margiela en Rosso hem boden. “Dankbaarheid aan mijn modefamilie voor dit levensreddende creatieve moment en de veilige plek die we samen hebben opgebouwd. Mijn teams, wier steun teder en moedig is geweest, zijn met me meegegaan op dit smalle pad naar het hier en nu.”

 

Dit bericht op Instagram bekijken

 

Een bericht gedeeld door John Galliano (@jgalliano)

Dit artikel is oorspronkelijk gepubliceerd door Vogue Business.