De Max Mara Resort 2025-collectie was een full circle-moment

Op dit moment heeft quiet luxury “epidemische proporties” bereikt, zegt creatief directeur Ian Griffiths van Max Mara. “Het is totale stilte!”, grapt de ontwerper. Het komt dan misschien ook als een verrassing van de man die het merk leidt waar volgelingen van Carolyn Besette-Kennedy naar kijken: de camel coat. Het hoofdbestanddeel van de quiet luxury-garderobe.

Max Mara Resort 2025

Als we nu nadenken over het minimalisme van de jaren 90 – het tijdperk dat synoniem is voor de stijl van Carolyn Bessette-Kennedy – beschrijft Griffiths het als “een van de saaiste tijden” voor een ontwerper. “Het ging zover dat je alleen nog maar een kokerrok en een tuniek kon dragen…” Zou het kunnen dat deze meester van de ingetogen luxe er genoeg van heeft? Vogue spreekt de ontwerper in de ochtend van de Max Mara Resort 2025-show, waarvoor de fashion crowd (zoals Kate Hudson, Yara Shahidi, Brie Larson en Alexa Chung) afzakte naar Venetië.

Elke week onze beste artikelen in je inbox? Schrijf je hier in voor de Vogue-nieuwsbrief.

Of hij er echt genoeg van heeft? Niet helemaal. De onmogelijk charmante Griffiths verwerpt – zij het in de meest beleefde bewoordingen – het minimalistische label. Ook al weet hij “dat het een woord is dat gebruikt wordt om ons te beschrijven”, aldus Griffiths. “Strakke lijnen, ja, maar we zijn niet vies van een klein detail, of zelfs het gebruik van opvallende elementen, zo nu en dan”, verduidelijkt hij. Max Mara’s nieuwe Resort 2025-collectie werd deze week onthuld in de prachtige loggia van het 14e-eeuwse Palazzo Ducale in Venetië. Terwijl de schemering over het San Marcoplein viel, kwamen die “kleine details” tevoorschijn. Van riemen met kwastjes van touw, opgeblazen mouwen en – het meest aangrijpend – de mozaïekprints die een reeks golvende zijden jurken sierden, waarmee de show werd afgesloten.

De tekst gaat verder onder de afbeelding.

Marco Polo als inspiratie

Griffiths baseerde zich op de reizen van de ontdekkingsreiziger Marco Polo toen hij de collectie bedacht (dit jaar is het 700 jaar geleden dat de Venetiaanse koopman overleed). Maar die laatste vier looks waren geworteld in zijn eigen jeugdige avonturen. Als shock-haired modestudent aan de Manchester Polytechnic (nu Manchester Metropolitan University) in de jaren tachtig, schraapte hij het geld bij elkaar voor een Interrail-ticket. Hij bracht een heerlijke zomer door met reizen door Europa, waarbij hij verliefd werd op de “sombere en monumentale” gebouwen van de ‘Drijvende Stad’. “Mijn afstudeerproject was een collectie gebaseerd op de schetsboeken waarmee ik in Venetië was begonnen.” Griffiths toenmalige docent, de ontwerper Ossie Clark, begeleidde hem bij het uitwerken van zijn schetsen tot prints, samen met een eindejaarsstudente textiel, Caroline Daly.

De tekst gaat verder onder de afbeelding.

Bijzondere hoeden en prints met betekenis

“Toen we besloten om hier [in Venetië] te showen, dacht ik aan die ontwerpen. Ik herinnerde me dat ze allemaal op zolder lagen in mijn huis in Islington”, legt Griffiths uit. “Ik realiseerde me dat ze vandaag de dag nog steeds werken.” En dus zijn de laatste looks identiek aan de looks die Griffiths en Daly bijna 40 jaar geleden lieten zien, in juni 1985 in Whitworth Art Gallery. Maar, er is één cruciaal verschil. De toevoeging van gigantische tulbanden, gemaakt door de gerespecteerde Britse hoedenmaker Stephen Jones. Hij was al een gevestigde naam toen Griffiths afstudeerde, iemand van wie de aspirant-ontwerper groot fan was. “In die tijd had ik graag met hem samengewerkt”, zegt Griffiths. “Hier ben ik veertig jaar later en mag ik de hoofddeksels creëren die ik altijd al had gewild [met de looks die ik heb ontworpen]. Mijn jongere ik zou net zo vereerd en opgewonden zijn geweest om met hem te werken als ik nu ben.”

De tekst gaat verder onder de afbeelding.

©Max Mara
De prints die Griffiths en Caroline Daly in hun collectie gebruikten, waren geïnspireerd op de mozaïeken van San Marco in Venetië. De prints werden overgenomen in de looks van Max Mara's resort 2025 collectie, die in Venetië werd onthuld.

Griffiths lijkt nog steeds veel contact te hebben met zijn jongere zelf. “Ik voel me veel gelukkiger als ik met jongere mensen praat dan met mensen van mijn eigen leeftijd”, zegt de ontwerper. Met plezier merkt hij op hoe het succes van Max Mara’s inmiddels iconische teddy coat het merk onder de aandacht heeft gebracht bij een jongere doelgroep. “Dat is een product dat direct herkenbaar en aantrekkelijk was voor jongere klanten. Vanaf dat moment zijn we echt gaan communiceren met klanten die we wilden bereiken.”

Chic minimalisme

Dat wil natuurlijk niet zeggen dat Griffiths zich minder bekommert om de vrouwen die zich al tientallen jaren kleden in Max Mara. Waaronder ook zijn 88-jarige moeder, die de ontwerpen van haar zoon graag draagt om met vrienden te dineren in Marbella. “Ik wil vrouwen die het merk trouw zijn niet in de steek laten”, zegt de ontwerper. Hij voegt eraan toe dat al zijn klanten bepaalde kenmerken delen die niets met leeftijd te maken hebben. “Wat ze gemeen hebben is een gevoel van elegantie, zelfrespect, ambitie. Een verlangen om serieus genomen te worden, denk ik.”

Hij kan er zeker van zijn dat voor elke generatie Max Mara-vrouwen iets te vinden was in deze Resort 2025-collectie. Ook voor degenen die houden van stille luxe en chic minimalisme. En er was niets vervelends aan.