De grootste trends van de lente/zomer 2025-collecties hebben niets met politiek te maken, maar met het idee van soft power – het gebruik van mode om te beïnvloeden, te verleiden, te charmeren en te betoveren. Het seizoen als geheel voelde opbeurend, positief en vrouwvriendelijk; de algemene boodschap was, zoals Vogue-redacteur Nicole Phelps het verwoordde: “Je hoeft je kracht niet te verloochenen om vrouwelijk te zijn.” Of, zoals Muhammad Ali ooit zo gedenkwaardig zei: “Zweef als een vlinder, steek als een bij.”
Luchtig modeseizoen
Mode kan ons mentaal naar plaatsen brengen en een van de bestemmingen die ontwerpers voor het lente/zomer 2025-seizoen kozen was cloud nine. Lucht was het overheersende element: chiffons zweefden en truien bewogen in harmonie met het lichaam. Wolkachtige jurken werden opgeblazen met vulling bij Comme des Garçons en Torishéju, terwijl we op andere catwalks meer traditionele ballonrokken zagen. Tegelijkertijd leken sommige kledingstukken de zwaartekracht te tarten, een esthetiek die seizoenen geleden in gang werd gezet door Glenn Martens’ gebruik van draad bij Y/Project en Demna’s ‘verwaaide’ couturelooks.
Ontwerpers moedigden dit seizoen een gevoel van verwondering aan – en niet alleen als het om de kleding ging. Bij Bottega Veneta werden stoelen omgetoverd tot zitzakken in de vorm van schattige dieren en backstage showde Matthieu Blazy een exemplaar van Richard Scarry’s Biggest Word Book Ever met een aangepaste intrecciato-kaft. Vertel me niet dat er geen verband is tussen Scarry’s personage Lowly Worm en Blazy’s broek met één broekspijp! Skousers en skorts waren nieuws dit seizoen.
Elke week onze beste artikelen in je inbox? Schrijf je hier in voor de Vogue-nieuwsbrief.
Ook de aanwezigheid van plaids viel op, een thema dat we normaal gesproken vaker zien bij de herfst/wintercollecties. Het doet denken aan grunge en het bijbehorende ‘come as you are‘-ethos. “Mode moet in de war raken”, zei Demna van Balenciaga, en hij was niet de enige ontwerper die perfectionisme afwees ten gunste van iets meer doorleefd.
Cycli en herhaling
Bij Alaïa introduceerde Peter Mulier het idee van de spiraal, terwijl de Möbiusband zijn opwachting maakte bij Courrèges, waar Nicolas Di Felice het idee van een continue lus verkende. “In de periode waarin we leven, is er altijd een terugkeer naar iets anders – en ik heb het niet alleen over mode. Dus ik heb besloten dat we gaan werken aan cycli en herhaling”, zei de ontwerper. De trends van dit seizoen zijn inderdaad grotendeels een remix van tendensen waar ontwerpers de afgelopen twee jaar mee hebben gespeeld, zoals drapering en balletcore, die in een nieuw jasje zijn gestoken.
Toch is stilstand geen optie; de wereld en de mode moeten verder. Er is werk aan de winkel. In een merkwaardig apolitiek seizoen vertelde Willy Chavarría’s América-show het verhaal van de VS “door de ogen van de immigranten en de mensen die deze klootzak laten regeren”, zoals de ontwerper het uitdrukte. En het viel op. Als je erover nadenkt, vormt gebruiksvriendelijke arbeiderskleding de basis van de Amerikaanse stijl: jeans, T-shirts en tanktops, kaki. De mode is nog niet klaar met het beige van de barn jacket en voor dit seizoen verscheen de tint in op scouting en militairen geïnspireerde looks.
Viering van vrouwelijkheid
Er was schijnbaar geen collectie zonder een of ander slank en gestroomlijnd tanktilhouet; de door de Olympische Spelen aangewakkerde atletische fixatie van de mode is nog niet verdwenen. Bij Christian Dior hadden tanks een sportief aspect. We zagen ook geraffineerde invullingen van sportiviteit, zoals golvende polojurken en windjacks in materialen van nylon tot satijn, om te dragen bij jurken met lovertjes.
